La main : un prolongement naturel du cerveau pour passer de l'abstrait au concrêt.

Une piscine au tiers de son prix.

La premier choix est celui de la technique de construction : kit en panneaux (aluminium, inox ou matériaux composites) , coque préformée, maçonnerie traditionnelle recouverte de carrelage ou d'un liner, etc.

Année 2000 : c'est en tombant sur le site d'un piscinier  www.piscine.com  qui vend tout le matériel et équipement pour la construction d'une piscine en maçonnerie équipée d'un liner que mon choix s'est fait. Des connaissances en maçonnerie sont nécessaires si l'on ne veut pas faire appel à un artisan maçon et après quelques dizaines d'heures de travaux on peut commencer à rêver.

La maçonnerie a été faite avec chaînages bas, haut et intermédiaire ainsi que des raidisseurs placés tous les 2,50m .
Une dalle en béton fibré a ensuite été coulée et recouverte d'une chappe la plus régulière possible.
Les parois verticales ont été ensuite recouvertes d'un enduit ciment ( chaux interdite ) tiré à la règle, assez délicat à réaliser. Ne pas oublier de faire un bon drainage autour de la maçonnerie afin d'éviter les conséquences des intempéries pendant la durée des travaux de maçonnerie. Pour de plus amples conseils techniques une notice assez bien faite est disponible sur le site nommé ci-dessus.

Quelques étapes en images :
Pose du feutre sur toute la surface interne afin de préserver le liner
Détails pour la pose du liner à l'aide d'un aspirateur : un petit truc pour assurer l'étanchéité lorsque le tuyau d'aspiration passe par le skimmer, il suffit d'emboiter un seau légèrement conique dans lequel on aura percé un trou au diamètre du tuyau et de boucher l'autre skimmer avec un deuxième seau non percé.
Remplissage de la piscine alors que l'aspirateur fait le vide entre le liner et les parois
Quelques années plus tard, l'abri piscine s'impose pour profiter un maximum des saisons capricieuses et pour alléger la corvée de nettoyage.
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Une façon originale de recycler des cycles

Portail coulissant sur rails

Hauteur du portail : 1,20 m Largeur du portail : 4,80 m pour une entrée de 4,50 m. Le rail sur lequel coulisse le portail est formé d'un fer rond plein scellé dans une semelle en béton sur une longueur de 10 mètres (nécessité d' avoir un dégagement latéral au moins égal à l'ouverture). Pour réaliser le portail, j'ai utilisé deux anciens vélos (un mâle et un femelle) qui avaient pas mal bourlingué et qui aspiraient à une deuxième vie plus tranquille : je les ai alors soulagés de leurs vieux pneus fusés et de tous leurs accessoires devenus inutiles. Tout a été soudé avec un petit poste monophasé (baguettes de 3,2 ou 2,5 mm²). Pour la stucture du portail j'ai utilisé des tubes de fer de section carrée 40×40 , des tubes ronds de diamètre 40 mm et des fers plats 40×3. Les jantes des vélos se logent à l'intérieur de "fenêtres" percées dans le tube carré inférieur du cadre du portail. La rigidité du portail ne s'en trouve pas du tout affectée. Les jantes des vélos servent de "roulettes" au portail et roulent parfaitement sur le guide . Avantage par rapport à une roulette classique de faible diamètre : La gorge de la jante recouvre une large partie du guide sans créer de frottements importants (l'intérieur de la jante est fait de telle façon que la surface de frottement est très faible) et le guidage se fait beaucoup mieux qu'avec de simples roulettes, ceci étant d'autant plus important que le portail n'est pas très lourd. Le guidage supérieur se fait grâce à un support scellé dans le pilier. Ce support est muni de 4 roulettes qui servent à la fois de guide et de raidisseur supérieur. Ces roulettes se règlent en hauteur et en profondeur pour une bonne verticalité du portail.

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